Autor: unmundouncaminounamirada

Soy Aly, apasionada de los viajes y de capturar la belleza del mundo en mis relatos. Viajar, para mí, es una forma de mirar la vida desde otras perspectivas, y, por eso, quiero compartir contigo mi manera de descubrir el mundo, contándote mis experiencias y sensaciones en cada trayecto. Aquí encontrarás historias emocionantes, consejos útiles y fotografías que capturan la esencia única de cada destino. No se trata solo de recorrer kilómetros, sino de abrir el corazón a nuevas experiencias, sabores, sonidos y rostros que nos transforman con cada paso. Este espacio es también para ti: para que sueñes, planees y encuentres inspiración para tu próxima escapada, sin importar si viajas solo, en compañía o desde la comodidad de tu casa. Acompáñame a descubrir rincones insospechados, rutas poco transitadas y momentos que dejan huella. Porque viajar no es solo moverse, es una forma de ver la vida. ¿Listos para emprender este viaje juntos?

Parque Nacional de Tangkoko (Sulawesi)

El Parque Nacional de Tangkoko está situado al norte de Sulawesi en la provincia de Sulawesi Septentrional, cuenta con unas 8800 hectáreas de selva y es el hogar de centenares de especies animales, de las cuales la mitad son endémicas. Aún así, este parque es conocido por ser el hogar de los tarseros, unos de los primates más pequeños del mundo (junto al tití pigmeo y al lémur ratón) y de los macacos negros crestados, endémicos del norte de Sulawesi, aunque, con suerte, también se pueden ver osos cuscús, cálaos, babirusas, víboras verdes, etc. Para acceder, es obligatorio contar con la compañía de un/a guía, y dado que los hábitos de estos dos primates son totalmente opuestos, se recomienda hacer dos tours: uno a primera hora de la mañana y otro a última hora de la tarde, pero nosotros preferimos hacer un tour de medio día (desde las 14:00 hasta las 19:00). Para llegar hasta aquí hay que volar hasta Manado y hacer noche en algún pueblo de alrededor del parque. Para ello nosotros elegimos el pueblo de Bitung.

Una vez en el parque, se compra la entrada y se asigna un/a guía a cada grupo. Normalmente los grupos no son superiores a cinco personas. Como éramos tres, nos asignaron un guía para nosotros solos. Antes de empezar el guía nos recomendó que nos embadurnáramos bien los tobillos con antimosquitos y a las 14:00 horas ya estábamos recorriendo el camino en busca de los cuatro principales atractivos: los macacos negros crestados, los cuscús, los cálaos y, por supuesto, los tarseros.

A los primeros que nos encontramos fueron a los macacos negros crestados (Macaca nigra). Este primate está en peligro crítico de extinción (tanto debido a la pérdida de su hábitat como a su caza para comer) y es una de las especies más pequeñas de macaco. Es principalmente terrestre, diurno y frugívoro (se alimenta de fruta) y vive en grandes grupos. Son muy pacíficos y permiten nuestra presencia, aunque se sobresaltan y huyen al menor movimiento brusco. Estuvimos siguiéndoles y estando con ellos un rato antes de volver a la marcha.

Los siguientes en aparecer fueron los osos cuscús de Célebes (Ailurops ursinus). Ésta especie en particular es endémica de Sulawesi. Los cuscús son marsupiales arbóreos, diurnos, folívoros (se alimentan de hojas y brotes tiernos) y normalmente se les puede ver en parejas. Pasan largos ratos descansando para poder hacer la digestión y se mueven muy lentamente. Son vulnerables a la pérdida de hábitat y su número disminuye debido a la caza para comer y al tráfico de animales.

A continuación fuimos a un nido de cálaos grandes de Célebes (Rhyticeros cassidix), también endémicos de la isla, y esperamos sentados para que el macho volviera a alimentar a la hembra. La hembra, después de construir el nido en el tronco del árbol, cierra el hueco de entrada para evitar así a los depredadores, dejando solamente un pequeño agujero por el que el macho le pueda pasar bayas y fruta. Normalmente incuba un huevo como mucho dos. Cuando la cría ya es mayor y puede emprender el vuelo, rompen el relleno.

Durante el resto del trayecto vimos más pájaros, como unos pequeños búhos, los principales depredadores del tarsero, diferentes especies de martín pescador y algunos insectos.

A última hora de la tarde nos encontramos, por fin, con los tarseros. El tarsero (primate tarsiforme) es nocturno, arbóreo e insectívoro (se alimenta principalmente de insectos: escorpiones, arañas, pequeños vertebrados…) y tiene un tamaño de unos 10-15 centímetros y unos ojos enormes. Los tarseros que viven en Sulawesi pertenecen a la especie Tarsius tarsier o tarsero espectral o fantasma. Su hábitat se ha visto muy amenazado y se restringe a algunas zonas del Sudeste asiático (Indonesia (Sulawesi, islas Togian), Malasia (Borneo) y Filipinas) y, además, no pueden vivir en cautividad, llegando hasta a suicidarse a causa del estrés que les provoca el cautiverio. Viven en pequeñas familias formadas por una pareja monógama y su descendencia, siempre en un territorio fijo. Lxs guías conocen de antemano en qué arboles habita una familia y te llevan directamente, por lo que verlos está casi garantizado. En nuestro caso, la pareja de tarseros decidió cambiar de casa, seguramente debido a la presencia de algún depredador, y nos la encontramos en un árbol lejos de su anterior casa. Fue increíble poder verlo. Pero aquí, como siempre, pasó lo peor de todo: una cantidad enorme de turistas se amontonó alrededor del árbol, y no contentos, empezaron a hacerle fotos con flash. Nos quejamos al guía, dado que el pequeño primate es nocturno y le molesta la luz, pero ni lxs guías insistieron ni los demás hicieron caso. Por favor, si visitáis este parque y queréis ver al diminuto tarsero, ¡no uséis flash! Conservar la naturaleza y a los animales no implica solamente conservar su territorio, sino también tratarlos con respeto.

Después fuimos a la playa para esperar a que anocheciera para ver la salida de la tarántula, antes de dar por finalizado nuestro trekking por este impresionante parque.

Lo interesante de las tarántulas de Tangkoko es que viven en los troncos de los árboles y no en agujeros en el suelo como viven las tarántulas que vimos en Kalimantan o en Costa Rica.

Y aquí os dejo algunas recomendaciones:

Llevad ropa cómoda, de colores claros y secado rápido.
Un chubasquero no viene nada mal.
Durante el trekking llevad camisetas de manga larga y los pantalones metidos en los calcetines para evitar así las hormigas o las sanguijuelas. Al Xavi se le enganchó una sanguijuela en Sumatra y tardó unos cuantos meses en currársele la herida…
Un buen repelente antimosquitos.
No os dejéis: bolso impermeable, cantimplora, prismáticos, linternas…

Oda a la muerte en Tana Toraja II

Lxs toraja son un reducto de religión cristiana dentro del país con más musulmanes del mundo, y aunque sean cristianxs, conservan aún parte de sus creencias y prácticas ancestrales, como son las ligadas a la muerte. Si bien uno de los principales atractivos es tener el privilegio de asistir en algunos de los funerales que se celebran, la región cuenta también con otros puntos de interés como podrían ser los arrozales de Deri, las piedras megalíticas de Bori, los pueblos de Palawa y Ke’te Kesu, las cuevas funerales de Londa, las tumbas de los bebés de Kambira, las tumbas reales de Suaya o los tau tau de Lemo.

Como éramos tres, decidimos recorrer la zona en coche con guía y la verdad es que no nos arrepentimos. Las carreteras son malísimas y el tráfico, semejante a una carrera de obstáculos. Además, gracias al guía aprendimos un montón sobre la cultura toraja. Para acceder a cualquier punto de interés hay que pagar una entrada, y por eso, en el momento de negociar el precio es importante definir claramente qué es lo que se incluye: coche con solo conductor, guía, gasolina, regalos para los funerales, las entradas, las comidas… Es posible contratar un/a guía una vez en Tana Toraja o con antelación, negociando el precio y el itinerario antes de llegar en el destino.

Y, ¿qué se puede ver en Tana Toraja?

Tangkonan o casas típicas

Los pueblos típicos torajas más conocidos son Palawa o Ke’te Kesu, siendo este último declarado Patrimonio Mundial por UNESCO. Pero no hace falta ir hasta allí para ver tangkonan porque los hay diseminados por todo el territorio. De hecho nuestro guía paraba delante de las casas y entrábamos en sus patios para hacer fotos aunque la familia estuviera dentro, como si la propiedad privada no existiera. Hay que decir que las antiguas casas que aún se conservan por ser construidas por sus antepasados ya no están actualmente en uso puesto que estas construcciones solamente disponen de una estancia para toda la familia. Ahora enormes casas modernas comparten espacio con las tradicionales. Lo que sí aún están en boga son los alang o graneros, dado que estos determinan el poder adquisitivo de la familia.

Los arrozales

Todo el territorio toraja está rodeado de campos de arroz que pueden llegar a dar hasta tres cosechas al año, dependiendo de la cantidad de agua disponible. Impresiona ver que todo el trabajo es manufacturado y que son las propias familias las que se encargan de todo el proceso: desde la preparación del campo, a la plantación, a la recogida, a la separación del grano y hasta su secado.

Los arrozales de Deri son las terrazas de cultivo de arroz más grandes, aunque cuando nosotr@s fuimos el terreno estaba seco y no impresionaban tanto.

Mercado de Rantepao

El mercado se celebra todos los días, pero se venden búfalos solamente los martes y los sábados. Los búfalos en venta son principalmente destinados al sacrificio en los funerales, pero también a las peleas o a trabajar la tierra. El búfalo más preciado es el que tiene una combinación perfecta de blanco y negro, y aún más si tiene los ojos azules. El precio va bajando a medida que el color blanco disminuye. Las hembras son las menos codiciadas ya que no tienen costumbre de consumir su leche y además solo se permite sacrificar una búfala el primer día de funeral.

En el mismo mercado también se puede visitar la zona de venta de cerdos, también destinados a los sacrificios, pero también para el consumo familiar. Hay dos apartados: uno en el que se venden los cerdos de particulares, que van atados a palos de bambú, y otro para las empresas dedicadas a la cría donde los cerdos se encuentran reunidos en cuadras. La verdad, muy triste verlos así…

Los gallos de pelea son otro atractivo de este mercado. Aunque las peleas de gallos sean ilegales en todo el país, aquí aún se practican. Para ello, muchas veces se eligen zonas alejadas donde la policía no puede llegar.

De allí se accede a la zona de «restauración», a la de venta de pescado, carnes y frutas, y también a la de comercio de ropa y demás productos.

Piedras megalíticas

Los megalitos solamente se construyen para los miembros de clase media-alta y clase alta que han sacrificado 24 búfalos en el funeral. Ésta es una costumbre que se lleva a cabo en todo el territorio toraja, aunque con ligeras diferencias entre el sur y el norte. En el norte solamente se alza un megalito alto, mientras que en el sur se erigen tres megalitos más pequeños que representan la vida (temporal), la muerte y la vida (permanente). El conjunto megalítico de Bori es el mayor de todos.

Los Tau Tau

Los tau tau son figuras hechas normalmente de madera, aunque los hay también de piedra, que recrean los rasgos físicos del/la difuntx al/a la que representan. Para ello se utiliza la madera del árbol de la jaca (Jack tree) por ser muy resistente al paso del tiempo y por tener un color muy parecido al de su piel. Esta tradición se remonta al siglo XVI (y aún perdura) e, igual que en el caso de las piedras megalíticas, solamente se realizan para lxs difuntxs que han tenido un sacrificio de 24 búfalos en el funeral. Dado que lxs toraja creen que los regalos hechos a los tau tau llegan a la otra vida, se les regala comida y agua, aunque ahora se les da también dinero y tabaco. Es por esta razón que tienen una mano extendida para recibir los regalos y la otra para dar las gracias. Los tau tau de Lemo son de los más conocidos.

Las cuevas funerales de Londa

Lxs toraja tienen la costumbre de excavar sus tumbas en montañas o rocas para así volver a unirse con la naturaleza después de la muerte, aunque en el pasado las cuevas también eran un lugar de descanso eterno. Las cuevas funerales de Londa son una muestra excelente de estos cementerios tan peculiares. ¡Ojo! Tocar los cráneos es tabú.

Las tumbas reales de Suaya

En esta montaña, en desuso actualmente, solamente están enterrados los miembros de clase alta animistas que no han profesado ninguna otra religión. Lxs que se han convertido a cristianismo o se han casado con miembros de otra religión están enterrados en el suelo.

Tumbas de bebés de Kambira

Otra costumbre peculiar que ya se ha perdido es la de enterrar a lxs bebés que morían antes de que les saliesen los dientes en un árbol de la jaca. Estxs recibían un entierro diferente al de lxs adultxs y se enterraban de pie para así unirse con la madre naturaleza.

Después de esta experiencia, aunque asistir a un funeral toraja es lo más codiciado y una experiencia extrañamente interesante, os recomiendo una visita al territorio toraja para conocer no solo sus costumbres y tradiciones más ancestrales, sino también para disfrutar del entorno y sus bonitas vistas, de los pueblos y mercados, de la gastronomía y, por supuesto, de su gente, siempre sonriente y dispuesta a recibir con los brazos abiertos a todxs lxs visitantes.

Oda a la muerte en Tana Toraja I

Tana Toraja, en el corazón de la isla de Sulawesi, alberga una de las culturas más interesantes e inéditas del mundo. Lxs toraja, que una vez fueron animistas, adaptaron sus creencias al cristianismo, pero las tradiciones ligadas a la muerte aún se conservan con fuerza. Y es que, semejantes a lxs faraonxs egipcixs, lxs toraja dedican su vida a la muerte.

Para visitar esta mezcla de paisajes espectaculares, arquitectura única y cultura increíble, hay que volar hasta la capital de Sulawesi, la ciudad de Makassar, y desde allí desplazarse hasta el pueblo de Rantepao, el más turístico de Tana Toraja. Llegar a Rantepao implica un largo, pesado e incómodo trayecto de curvas imposibles, un tráfico horrible y más de 8 horas de duración que se puede hacer en taxi (negociando el precio), en autobús (hay varias empresas y los hay hasta nocturnos) o en coche privado. Un gran arco indica la entrada al territorio toraja y da la bienvenida a los visitantes, aunque sabes seguro que ya estás cuando puedes vislumbrar los pueblos con su arquitectura inconfundible.

Las tierras toraja están divididas administrativamente en dos: Toraja Sur, con Rantepao como capital, y Toraja Norte, con capital en Makale. La sociedad toraja, a su vez, se divide en un sistema de castas, que al largo del tiempo disminuyó de cuatro a tres de diferentes: la clase alta, la clase media-alta y la clase baja, que ahora incluye también la casta antiguamente formada por los esclavos. Es importante, antes de nada, tener en cuenta que las casas de arquitectura tradicional toraja y muchas de las costumbres y tradiciones solamente corresponden a la clase alta, pero también a algunos miembros de la clase media-alta que se lo puedan permitir. Esta división también marca los matrimonios, que nunca permiten mezclar miembros de la clase baja con los de las clases superiores.

resized_casa pobre — Casa de familia de clase baja

Las casas, llamadas tongkonan, destacan por sus tejados en forma de cuernos de búfalos (algunos dicen que se parecen a los barcos usados para llegar hasta allí) y están hechas de madera tallada y recubierta de bellos colores, algunos en chapa, situadas sobre pilares para proteger el hogar de las inundaciones en la temporada de lluvia. Se disponen de tres niveles: bajo-cubierta, donde se guarda la herencia familiar, la vivienda y la parte baja donde se agrupan los animales. Estas casas, aunque aún se conserven, están en desuso, debido a que solamente disponen de una estancia para toda la familia. Ahora es habitual ver enormes casas modernas, que ellxs llaman “casas dormitorio” que desentonan con la belleza arquitectónica de las casas tradicionales.

Al lado de los tongkonan se encuentran unas construcciones semejantes pero de menor tamaño que reciben el nombre de alang, que son destinadas a conservar el grano, y que son un símbolo de riqueza. Cuantos más alang hay construidos en el patio de la casa, mayor es el estatus social y económico de la familia. Las familias de clase alta tienen muchos, algunos muy antiguos.

resized_alang — Al fondo el *tangkonan*; delante los *alang*

Otra muestra de poder adquisitivo son los cuernos de búfalos expuestos en la entrada de la casa, ya que solamente las familias más ricas pueden permitirse sacrificar 24 búfalos en un funeral. Y es que los funerales de lxs toraja, que viven para morir, nada tienen que ver con lo que estamos acostumbradxs.

Lxs toraja son en su gran mayoría cristianos protestantes, religión adoptada en los tiempos en los que lxs holandeses ocuparon su territorio. Y adoptaron esta religión y no la musulmana, como en el resto del territorio indonesio porque los curas les permitieron seguir con sus tradiciones y con sus costumbres. Y ellxs creen que hay dos vidas: una temporal (terrenal) y una eterna después de la muerte, y, aunque la religión que profesan afirma que hay un infierno y un paraíso, para lxs toraja, siguiendo sus creencias ancestrales, solamente hay un espacio único. Para poder alcanzar esta vida permanente, a lxs difuntxs se les debe acompañar a través de un rito funerario llamado “aluk to dolo” o “camino de los ancestros”.

Según la tradición, se celebran dos funerales: uno íntimo en el momento de la muerte, y uno multitudinario un mínimo de dos o tres meses después, momento en el cual se da sepultura al cuerpo. Entre el primero y el segundo, el/la difuntx no se considera muertx del todo, sino que se le trata como a un/a enfermx: se le habla, se le viste y hasta se le da de comer. Para que el cuerpo no acabe en mal estado se embalsama con formol durante tres meses, y pasado este tiempo se usan también ungüentos a base de plantas. El segundo funeral es el más importante y tiene un aire más bien festivo: se reúnen las familias, lxs amigxs, lxs vecinxs y ahora también lxs turistas. Los meses preferidos son los meses de verano, especialmente julio y agosto, ya que es cuando lxs que viven fuera del pueblo disfrutan de vacaciones y pueden asistir a estos actos sociales y también es cuando mejor tiempo hace (menos lluvias), aunque se celebran funerales durante todo el año.

A efectos prácticos, estas celebraciones transcurren con posterioridad a la defunción para así permitir a la familia ahorrar todo el dinero necesario, dado que los sacrificios de animales, especialmente búfalos y cerdos, son símbolo de riqueza y poder. Las familias más ricas deben sacrificar 24 búfalos el tercer día del entierro, de los cuales uno ha de tener una combinación perfecta de blanco y negro y los ojos azules (el búfalo más preciado). Además, los funerales presentan diferencias según la clase social del/la difuntx y puede durar un par de días en el caso de la clase baja, y a partir de tres y hasta una semana en el caso de la clase media o alta. Durante toda esta fiesta, el/la difuntx está de cuerpo presente y se le despide con música y danzas.

Tuvimos el honor de poder asistir a un funeral y la verdad es que no nos dejó indiferentes. El guía nos informó que el mismo día había una boda, un funeral de la clase alta y un funeral de la clase baja. Elegimos el funeral de clase alta, por recomendación del guía, porque, según dijo, si ellxs tienen que elegir entre una boda o un funeral, siempre eligen el funeral, ya que a la pareja la pueden visitar más veces en esta vida, pero al/la difuntx no. También pasamos por el funeral de clase baja y os aseguro que no llega ni a la mitad del despliegue del otro funeral. Si bien el territorio Toraja se puede visitar perfectamente por libre, alquilando coche (con o sin conductor) o moto, participar en un funeral puede llegar a ser una tarea un tanto difícil debido al secretismo que hay entorno a los lugares en los que se celebran. Si se tiene la suerte de asistir a alguno, hay que saludar siempre a la familia y se debe tener en cuenta el código de vestimenta: vestir colores oscuros que cubran las piernas y los hombros.

resized_decorado boda — Decorado boda toraja: en el asiento central se sientan los novios, mientras que en los asientos laterales se sientan los padres

En nuestro caso, se trataba del funeral de un señor mayor de clase alta que llevaba solamente cuatro meses muerto. Llegamos justo el primer día de la celebración, y para poder asistir al funeral, hay que pagar primero unas tasas por persona (el precio es distinto para adultos que para menores), además de llevar un regalo a la familia. Nosotr@s llevamos un cartón de tabaco, aunque se puede regalar también azúcar, y se lo entregamos a una de lxs ocho hijxs del difunto. Agradecida por el gesto, nos ofreció té y pastas.

Para llevar a cabo la recepción de lxs invitadxs, se construyen carpas de madera y bambú, tanto delante de la casa del/la difuntx como en el terreno donde se realizará la celebración durante los siguientes días. En el centro se encuentran la carpa de la familia, donde los hombres y las mujeres se sientan separados, y la “casa temporal” del/la difuntx, construida con la forma de las casas tradicionales. Las familias de clase baja no tienen permitido construir este tipo de estructura central.

Todo empieza con la preparación del cuerpo en el ataúd, acción que se realiza en la casa del difunto. Se le despide con canciones y bailes, y se les ofrece a lxs invitadxs carne de búfalo y de cerdo guisada y servida con arroz blanco. Después, el ataúd se coloca en una estructura parecida a las casas y se lleva al lugar de celebración acompañado por la multitud allí presente. Debo decir que la cantidad de turistas era tal que resultaba difícil abrirse paso para seguir la acción. Solo os digo que había hasta drones sobrevolando el sitio.

Llegados al lugar de celebración, el ataúd se sube a la estructura que presidirá el lugar el resto de días del funeral. Una vez arriba, la familia tira agua, caramelos y dinero a lxs presentes. Se realizan sacrificios de cerdos y un búfalo, para preparar la comida que se servirá, ante las cámaras de lxs turistas. Después se leen los nombres de las familias que han colaborado económicamente en el funeral. Si pagáis la entrada y lleváis regalos, estaros atentxs porque dirán vuestro nombre. Luego hicieron lo que yo llamo “una turistada”: cogieron a un grupo grande de españolxs que venían con un tour por agencia y les hicieron un homenaje en la carpa principal, después de hacerles llevar los cerdos atados con las cañas de bambú. Finalmente, el primer día de funeral acabó con una pelea de búfalos.

El funeral finalizaría días después con la sepultura del difunto en uno de los huecos excavados en roca. El ataúd se vuelve a llevar hasta allí en la estructura con forma de casa tradicional, pero el cuerpo se entierra solamente envuelto en una tela. Los encargados de excavar las tumbas son los miembros de la clase baja (antes lo eran los esclavos). En el caso que en la tumba ya haya un cuerpo enterrado, para abrir la puerta hay que sacrificar un gallo y un cerdo para apaciguar así al espíritu. En el caso de las familias pobres el gallo debe ser negro, mientras que las familias ricas sacrificarán un gallo blanco. Esta carne se cocina y se reparte entre lxs presentes, pero si sobra no se puede llevar a casa. Dado que “nuestro” difunto pertenecía a la clase alta y el tercer día se sacrificaron en su honor 24 búfalos, se le realizó un tau tau con su aspecto y se le alzó un megalito.

resized_reunion 2 ok — De izquierda a derecha: tumbas excavadas en roca; la estructura con la que se transporta el ataúd; el tau tau del difunto

Y para acabar, debo decir que asistir a un funeral toraja es todo un privilegio y una experiencia increíble debido a lo diferente que puede llegar a ser a lo que estamos acostumbradxs. La celebración y todo lo que conlleva es una buena muestra de la cultura toraja, de su manera de ver y entender la vida, de sus costumbres y de su cultura. Una experiencia totalmente recomendable. Pero, si hay que poner un pero, os diría que lo peor del entierro en sí, a parte de las matanzas de animales de las que no estoy nada a favor, es la cantidad de turistas que se reúnen. Soy consciente que también soy una turista más, pero creo que si esto se pone de moda en un futuro será insostenible y sería una pena…

Delicias de Indonesia

La comida indonesia es tan diversa y variada como la gran cantidad de etnias que en ella habita (y es que engloba más de 17.000 islas cada una con sus peculiaridades), además ha ido recibiendo influencias china, árabe y europea. El arroz (nasi) y los fideos (mie) son la base de casi todos los platos y las especias también juegan un papel importante. La soja y sus derivados son la proteína vegetal más consumida, mientras que el pollo (ayam) y el pescado son las principales proteínas animales, aunque en las zonas no musulmanas como partes de las islas de Sulawesi y Papúa, el cerdo es una de las carnes preferidas. Diferentes variedades de fruta tropical se encuentran en abundancia (deliciosas todas, por cierto), así como magníficas verduras (¡ohh! El pak choi… definitivamente nuestro favorito).

Pantollo pammarasan: plato típico Toraja de carne de cerdo guisada con una mezcla de especies llamada pammarasan

El primer contacto con la comida indonesia lo tuvimos el año pasado en Sumatra y en Kalimantan (Borneo), cuando probamos platos tan típicos como el nasi goreng (plato a base de arroz con verduritas y especias servido con huevo frito, pan de gambas y pepino), o el tempé (soja fermentada), que no lo habíamos probado nunca y nos encantó.

Otros platos que nos enamoraron fueron la ensalada gado gado, ensalada con diferentes tipos de verduras y hortalizas aderezadas con una salsa picante, y el plátano frito (pisang goreng).

Sin embargo, esta vez os presentaré diferentes platos indonesios con pollo (ayam), los más comunes después de los platos de arroz y de fideos:

Nasi Goreng Ayam: el nasi goreng (arroz frito) ya es un plato en sí mismo, pero en este caso viene acompañado de un trozo de pollo frito. Es uno de los platos más comunes de Indonesia. Nosotr@s lo probamos en Sumatra y en Sulawesi.

Bihun Goreng: delicioso plato de fideos de arroz con pollo. También se pueden encontrar otros platos de fideos (mie) acompañados de pollo (siempre que en el nombre lleve la palabra ayam). Este en particular lo probamos en Sulawesi.

Ayam Rica Rica: pollo con una salsa muy picante y un aromático sabor a lemongrass y a hojas de lima kaffir. La misma salsa puede aderezar pescados también. Igual que el anterior, lo probamos en Sulawesi.

Soja Sauce Chicken: pollo con salsa de soja. También lo probamos en Sulawesi.

Pa’Piong: pollo adobado con especias y cocinado dentro de bambú al fuego. Se trata de uno de los platos típicos Toraja (Sulawesi), junto con el pantollo pammarasan. En nuestro caso, se trataba de un pollo entero metido en el bambú con sus huesos y todo y servido sin ningún tipo de guarnición. Os recomiendo que si lo probáis y no viene con arroz o ensalada, lo pidáis, porque si no se hace bola y cuesta tragar.

Lalapan Ayam: trozo de pollo frito servido con un gran cuenco de arroz, salsa picante y pepino, además de otras verduras. Lo comimos en Papúa.

Stik Ayam: pechuga de pollo rebozada con salsa agridulce, patatas fritas y verduras hervidas. Posiblemente el plato de pollo más parecido a la cocina europea. También lo probamos en Papúa.

Y hasta aquí mis recomendaciones. No dejéis nunca de probar platos nuevos. Seguro que os llevaréis más de una sorpresa. ¡Buen provecho!

Recomendaciones de viaje – Papúa Occidental y Sulawesi

La isla de Nueva Guinea (o Papúa) es la segunda isla más grande del mundo, después de Groenlandia (considerando Australia como un continente) y está dividida políticamente entre dos países: Indonesia (Papúa Occidental o Irian Jaya) y Papúa Nueva Guinea (país independiente). La isla de Nueva Guinea posee los bosques tropicales más extensos del planeta y una gran variedad de especies de fauna y flora únicas. También es el hogar de más de 800 etnias, que se conocen como papuanxs o austranesixs y su ascendencia se relaciona con lxs aborígenes australianxs con lxs que comparten rasgos físicos.

Por otro lado, Sulawesi, situada en el archipiélago de las Molucas, es una de las cinco islas más grandes de Indonesia y posee una forma bien curiosa. Es también uno de los lugares preferidos para lxs amantes de buceo.

Encontraréis más recomendaciones sobre Indonesia en el post de Recomendaciones de viaje – Borneo y Sumatra. Aquí pondré las recomendaciones específicas a estas islas.

Recomendaciones de viaje – Papúa Occidental

Para entrar en Papúa: es necesario un permiso llamado Surat Jalan. Se tramita en la oficina de policía de Jayapura o de Wamena y es gratis. Es necesario llevar dos fotos tamaño carnet y dos fotocopias del pasaporte (página foto) y del sello de entrada al país. Una vez tramitado, haced una o dos copias del permiso por si os lo piden. Si pasáis por la comisaria de Kurima se quedarán una copia y os podrán un sello en el permiso original.
Clima: húmedo casi todo el año, siendo agosto un buen mes para hacer trekking en el valle de Baliem, aunque puede llover por la tarde-noche.
Festivales en el Valle de Baliem y en Danau Sentani: durante el mes de agosto se puede disfrutar de varias celebraciones y rituales.
Vacunas recomendadas: hepatitis B, tifus, polio y tétanus-difteria.
Malaria: se recomienda la profilaxis contra la malaria. Recomendamos acudir al Centro de Enfermedades Tropicales de vuestra ciudad para más información.
Seguro: un seguro que incluya evacuación en helicóptero. Se tardan muchas horas en llegar a un hospital mínimamente digno.
Comprar artesanía directamente en los pueblos. Así el dinero acaba directamente en manos de lxs artesanxs. Entre los recuerdos más comunes se encuentran la koteka (funda de calabaza que los hombres usan para taparse el pene) o la kapak (funda hecha de piedra), instrumentos musicales, objetos rituales, collares, etc. Hay que evitar comprar cualquier producto que contenga plumas de aves del paraíso o de casuario o cualquier producto hecho con partes de animales salvajes. No solo es ilegal, sino que contribuye a la caza y extinción de dichos animales.
Regateo: imprescindible en toda compra.
Dinero: no es fácil cambiar dinero en Papúa, lo mejor es llevar dinero cambiado con antelación.
Propinas: esperaran siempre una propina. Si queréis hacer fotos a la gente, normalmente os pedirán dinero a cambio. También podéis ofrecer tabaco.
Batería externa: muy necesaria. Durante el tour por el Valle de Baliem no hay electricidad, por lo que resultará imposible cargar nada.
El viaje a una zona tan remota implica también renunciar a muchas comodidades.

Recomendaciones de viaje – Sulawesi

Clima: tropical con altas temperaturas y lluvias todo el año, aunque la estación con menos precipitaciones va de abril a octubre.
Vacunas recomendadas: hepatitis B, fiebre tifoidea y tétanus-difteria.
Gripe aviar: se han registrado brotes de gripe aviar, por lo que se recomienda no comer carne cruda o poco hecha, incluidos los huevos.
Beber siempre agua embotellada.
Funerales Toraja: durante los meses de julio, agosto y septiembre se celebran los funerales más importantes, aprovechando la bonanza del clima y las vacaciones. Sin embargo, nunca se celebran los domingos.
En los funerales se llevan a cabo grandes matanzas de búfalos y cerdos.

Recomendaciones de viaje para ambas islas:

Maletas: Algunas compañías aéreas, en trayectos internos, no permiten más de 10 o 15 kg de peso de equipaje facturado (según la compañía aérea). Es bueno saberlo con antelación y preparar la maleta teniendo en cuenta este detalle.

¿Qué llevar?

Os vamos a dejar una lista con las cosas que nosotr@s consideramos que son necesarias:

Protección solar: crema solar, gafas, sombrero.
Buenas botas de trekking y chanclas.
Ropa de ligera de secado rápido.
Toalla de secado rápido.
Botiquín: tiritas, betadine en crema, antidiarreico, antinflamatorio, antiestamínico, sobres de suero (opcional. Recomendables en casos de diarrea), ibuprofeno, almax…
Y, sobre todo: ¡¡la cámara de fotos!!

Específico para Papúa Occidental:

Un forro polar para la noche (las temperaturas bajan considerablemente).
Saco de dormir de 10 grados y esterilla. En el Valle de Baliem dormimos en casas locales, así que les dimos buen uso.
Frontal o linterna.
Mosquitera (opcional). En el valle de Baliem no vimos ningún mosquito, pero ya que la teníamos, la usamos para protegernos de arañas y otros bichos. Lo que sí hay en abundancia son moscas.
Protección contra pulgas, especialmente si queréis dormir en casas de la gente. Nosotr@s llevábamos unas pulseras para perros pero no sirvieron de nada…
El agua para beber es agua de río hervida. Podéis llevaros algo para potabilizar el agua (opcional), como por ejemplo tintura de yodo al 2%.
Frasco de alcohol en gel para limpiarse las manos (opcional).

Específico para Sulawesi:

Ropa oscura que cubra las piernas y los hombros para asistir a los funerales.

Singapur. La ciudad de las mil caras

A pesar de ser el país más pequeño del sudeste asiático, Singapur ofrece al visitante multitud de opciones: desde las más naturales y hasta las más modernas. De entre esta gran oferta, nosotr@s nos hemos quedado con lo que más se acerca a nuestros intereses y de esta manera hemos podido disfrutar de varias facetas de la ciudad en tan solo dos días y medio.

Singapur moderno

Para disfrutar del Singapur futurista y de vanguardia nos acercamos a las zonas de Clarke Quay, Boat Quay y Marina Bay, donde disfrutamos de un paseo en barco para apreciar el skyline, nos tomamos un selfie con el Merlion y acabamos en el bar Cé La Vi del hotel Marina Bay Sands. Lo mejor es visitar esta parte de la ciudad al atardecer.

Merlion Park

Mitad pez, mitad león, representa por un lado el origen pesquero de Singapur y por otro su nombre: Ciudad del león (Singapura). Se puede llegar caminando o en un taxi acuático. Espectáculo de luces y sonido a las 20:00 h cada tarde. Es el lugar más visitado de Singapur y donde mayor multitud de gente nos encontramos.

Clarke Quay y Boat Quay

Estación de MRT Clarke Quay.

Ambas situadas a las orillas del río Singapur, presentan una perfecta combinación de casas antiguas restauradas con enormes rascacielos. De las zonas con más ambiente de la ciudad con restaurantes y sitios para tomar una copa.

Paseo en barco

Un paseo en barco por el río es una de las mejores opciones para disfrutar del skyline de la ciudad. Hay dos tipos de trayectos: cortos, de 20 minutos de duración, o largos de 40 minutos de duración. Recomendable hacerlo de noche cuando las vistas son las más bonitas. Se puede coger en Clarke Quay, Boat Quay, Robertson Quay, Collyer Quay y Marina Bay y con el trayecto largo se sube y se baja en la misma estación. Las entradas tienen una duración de varios meses, aunque solo sirven para un paseo, y no tienen una hora concreta para canjearlo (hay trayectos desde las 9:00 a las 22:00). Si queréis disfrutar de la noche, lo mejor es presentarse con algo de tiempo ya que es cuando más gente quiere hacerlo y va por cupo, o sea si un barco ya está lleno hay que esperar al siguiente y así.

Cé La Vi Sky Bar (Marina Bay Sands)

Parada de metro de Bayfront.

Para disfrutar de las vistas, el hotel Marina Bay Sands ofrece dos posibilidades: el observatorio Sands Skypark y el bar Cé La Vi. Se accede desde la torre 3, aunque no os preocupéis porque está muy bien indicado. El observatorio se encuentra en la planta 56 y hay que pagar entrada; mientras que el bar se encuentra en la planta 57 y se paga un voucher que una vez arriba se puede cambiar por una copa (en ambos casos se paga en un mostrador situado justo delante de los ascensores). Nosotr@s elegimos subir al bar y la verdad no nos pareció que valiera mucho la pena. La entrada es bastante cara y la lista de copas por las que se puede canjear es muy limitada. Además las vistas son reducidísimas: entre las zonas VIP y las zonas reservadas a los huéspedes del hotel, solamente quedan dos esquinas para disfrutar de las vistas. A partir de las 18:00 se exige etiqueta. Desconozco si el observatorio vale la pena porque no hemos ido.

Singapur natural

Singapur es también una ciudad llena de naturaleza, ya que cuenta con unos 12 parques naturales y espacios verdes. En este caso hemos decidido disfrutar de los famosos Gardens by the bay y dar un paseo por el Jardín Botánico. La ciudad también ofrece una parte más “animal”, destacando su zoo y la oferta de tours nocturnos por el mismo, pero descartamos está opción ya que no somos nada amantes de ver animales privados de su libertad.

Garden by the bay

Parada de metro Bayfront.

Se trata de 101 hectáreas de espacios verdes en el corazón de la ciudad. Para visitarlo bien os recomiendo que le dediquéis una mañana o una tarde enteras. Lo más impresionante son los 18 árboles artificiales con una altura de 50 metros de alto que funcionan con paneles solares y que recogen el agua de lluvia para regar el inmenso jardín.

Para subir a la pasarela que une los árboles hay que pagar entrada, igual que para acceder a las zonas de Cloude Forest o Flower Dome. Cuando fuimos nosotr@s había una cola de unos 40 minutos, pero lo merece.

A las 20 h y a las 21:30 ofrecen un espectáculo de luces y sonidos gratuito. Eso sí, id con tiempo para coger sitio ya que se llena.

Jardín Botánico

Parada de MRT Botanic Garden.

Un gran jardín de unas 63 hectáreas de extensión declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Abre desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y la entrada es gratuita, con excepción del Jardín de las Orquídeas, al que hay que pagar entrada. Se le puede dedicar perfectamente un día entero, ya que además del agradable paseo, ofrece diferentes espacios temáticos.

National Orchid Garden abrió las puertas en 1995 y la entrada vale 5 SGD. Abre de 8:30 a 19:00 (última entrada a las 18:30) y es la zona más visitada. Un espacio muy bien cuidado con multitud de especies de orquídeas.

Además del Jardín de las Orquídeas, también visitamos:

Boungavilleas & Bamboo Collection

Evolution Garden, un paseo a través de plantas prehistóricas.

Symphony Lake y sus nenúfares.

Rain forest, el bosque primario de Singapur.

Singapur multicultural

Visitar los barrios de Singapur es como hacer varios viajes en uno. Puedes tranquilamente empezar el paseo en China (Chinatown), seguir por India (Little India) y terminar un barrio árabe (Kampong Glam).

Chinatown

Parada de metro Chinatown.

El barrio chino es uno de los barrios mejor cuidado con muchísimos restaurantes y paradas que invitan a comprar todo tipo de productos.

Además del barrio en sí, también se puedes visitar:

Sri Mariamman, dedicado a la diosa Mariamman, diosa que posee el poder de curar enfermedades, y declarado monumento nacional, es el templo hindú más antiguo (1827). La entrada es gratuita. Hay que quitarse los zapatos y cubrirse las piernas y los hombros antes de entrar.

Masjid Jamae, también conocida la mezquita Chulia, es un monumento nacional construido en 1826 por los Chulias, musulmanes Tamil procedentes de la India. La entrada es gratuita, e igual que en el templo indio, hay que entrar descalzx y con las piernas y los hombros cubiertos.

Buddha Tooth Relic Temple and Museum. Abre de 7:00 a 19:00. Se trata de un gran templo budista y museo que alberga en su interior, dicen, un diente de Buda. De construcción reciente (2007) y decorado con ni más ni menos que 320 kg de oro, se dispone en diferentes plantas que se pueden visitar de forma gratuita. También hay que entrar con las piernas y los hombros cubiertos.

Podemos decir que fue una de las mejores experiencias de este viaje, ya que pudimos disfrutar de una ceremonia budista (no habíamos presenciado ninguna aún).

Para visitar el resto del templo, os recomiendo que subáis a la última planta en ascensor e ir bajando por las escaleras. El templo dispone, desde arriba hacia abajo, de: un precioso jardín de estilo chino, la sala de la reliquia, el museo, la planta de los monjes de la que se puede apreciar la sala de la planta baja y la sala principal donde se celebraba la ceremonia budista.

Little India

Parada de metro Little India.

El barrio indio es el barrio que menos nos gustó, aunque aquí se encuentran otros dos atractivos que sí merecen una visita:

El templo Sri Srinivasa Perumal. Para llegar, desde la parada subir unos 10 minutos por la calle principal. La entrada es gratuita y se debe entrar descalzx y con ropa adecuada. Abre de 6:00 a las 12:00 y de 18:00 a las 21:00. Se trata de un templo hindú dedicado al dios Vishnu e inaugurado en 1855. La mañana que acudimos nosotr@s había una celebración hindú.

El Templo Sri Veeramakaliamman. Seguir la misma calle principal por debajo de la parada de metro una media hora. Abierto de las 12:30 a las 16:00, e igual que el anterior, la entrada es gratuita y hay que entrar sin zapatos y con ropa adecuada. Este templo, más pequeño que el anterior, fue construido en 1881 y es dedicado al dios Kali. Siguiendo por detrás del templo podréis contemplar cómo se queman las ofrendas y cómo se reparte la comida entre los participantes.

Kampong Glam

El barrio árabe está formado por unas pocas calles de casitas pequeñas pero muy bien cuidadas distribuidas alrededor de la gran mezquita Masjid Sultan. Igual que el barrio chino, ofrece amplia variedad de restaurantes y tiendas de souvenirs.

La mezquita del Sultán fue construida en 1928 y es considerada una de las más importantes de Singapur. Cuando fuimos estaba cerrada por festividad religiosa, por lo tanto no pudimos disfrutar de su interior.

Singapur gourmet

La gastronomía de Singapur es fruto de la gran mezcla cultural que hay en el país, permitiéndote disfrutar de un viaje gastronómico sin apenas moverte por la ciudad: puedes perfectamente desayunar platos indios, comer comida china y cenar increíbles recetas regionales, siendo posible degustar deliciosos platos en hawkers, food courts y hasta darte un lujoso capricho.

Aunque guarda mucho parecido con el país vecino, Malasia, con el que comparte muchos de los platos “más típicos” como las sopas laksa, los postres de hielo picado o el rey de las frutas, el durian, de los que ya os hablé, el cangrejo picante (chili crab, black pepper crab o white pepper crab) es el plato nacional y el Singapore Sling el coctel más famoso por inventarse en el famoso hotel Raffles en 1915. Nosotr@s probamos el black pepper crab (cangrejo a la pimienta negra) porque nos dijeron que el chilli crab es extremadamente picante, y ¡está buenísimo! Os recomiendo que cojáis algún cuenco de arroz blanco o pan chino para acompañar y que preguntéis cuál es el tamaño del cangrejo ya que según temporada son muy grandes y se pueden compartir pero otras son pequeños y suficientes para una persona. Si no queréis que pique nada, lo podéis pedir al vapor.

Otro plato muy típico del país es el pollo laqueado con arroz o fideos. Y es este plato que fue galardonado con una estrella Michelin, siendo así el restaurante que lo sirve, el restaurante con estrella Michelin más barato del mundo. Debo decir que por curiosidad fuimos a probar el famoso plato pero nos defraudó enormemente: el pollo crudo y con mucho hueso servido con arroz o fideos sin ninguna gracia. Probamos este mismo plato en otro sitio, eso sí por el doble de precio (aunque sigue siendo barato al cambio) y nos gustó muchísimo más. La carne estaba deshuesada y el arroz y los fideos estaban aderezados con el jugo del pollo. También lo podéis probar con pato o incluso con tocino.

Y ya que estáis en Singapur, también os podéis atrever con algún plato diferente como una hamburguesa con salsa de curry y huevo frito o un buen plato de medusa marinada.

Singapur ha resultado ser una ciudad con mucho que ofrecer (más de lo que pensábamos) y que nos ha encantado. Podemos decir con toda seguridad que vale una visita de unos cuantos días, no solo ser considerada una ciudad de paso.

¡Ya estamos deseado encontrar otro momento para poder seguir visitándola!

Recomendaciones de viaje – Singapur

Singapur es una ciudad estado formada por 63 islas y un crisol de culturas debido a la gran inmigración a los largo de su historia, especialmente por parte de población india, china o malaya, que le confiere un carácter propio a este pequeño país.

Recomendaciones de viaje:

Visado gratuito para lxs españolxs para una estancia inferior a los 90 días. El único requisito imprescindible es que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses.
Clima: Época de monzones de noviembre a enero, aun así hay lluvias durante todo el año. En la época seca (entre junio y septiembre) se pueden producir episodios de contaminación atmosférica debido a los incendios periódicos que tienen lugar en Sumatra. Este fenómeno es especialmente perjudicial para grupos de riesgo: asmáticos, personas con cardiopatías…
Vacunas: no hay vacunas obligatorias. Sin embargo se recomienda la vacunación de Hepatitis B y de la Fiebre Tifoidea (solo si se viaja a otros países de la zona).
Zika: se ha detectado un brote activo de zika. Por lo tanto, las mujeres embarazadas o que desean quedarse embarazadas lo tendrán que tener en cuenta.
Dengue: es una enfermedad endémica del país. Los síntomas son: fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor de articulaciones o de cabeza y vómitos.
Moneda: dólar de Singapur (SGD). Un euro equivale a 1,6 dólares singapurenses (cambio a agosto 2018).
Dinero: el pago con tarjetas de crédito está muy extendido. Hay también muchos sitios para sacar dinero y en los centros comerciales hay muchas casas de cambio pero prefieren cambiar solo billetes de gran cuantía.
Propinas: no es una práctica generalizada. En algunos restaurantes se añade un recargo en concepto de servicio.
Enchufe de tres clavijas, tipo inglés, por lo tanto hace falta un adaptador.
Dos tarjetas pre-pago: Tarjeta EZLink – permite el pago del metro (MRT), del bus, del taxi y del taxi acuático. Se puede comprar en estaciones de metro y en tiendas 7eleven. No devuelve el dinero si sobra. La tarjeta vale 5 SGD. Perfecta para estancias cortas. Singapore Tourist Pass – se compra en Passenger Service Centre (en la parada de metro del aeropuerto). Se puede usar para bus, MRT y LRT. Es como una tarjeta-monedero y te devuelven lo que no gastes entregando la tarjeta en Transit Link o Ticket Office. Puede ser de un día, dos o tres. Vale 20 SGD (5,50 SGD la tarjeta y el resto 14,50 de saldo) + 10 SGD de depósito que se recupera al devolver la tarjeta. La más adecuada en caso de quedarse más de un día. Nosotros no utilizamos ninguna de las dos ya que caminamos un montón y tuvimos suficiente con las tarjetas de metro.
Tarjeta de metro: recargable 6 veces. Para ello hay que colocar la tarjeta en la máquina y recargar. Os recomiendo que la recarguéis justo antes del viaje con su valor exacto ya que el saldo solamente dura un día (caduca pasadas las 24 h).
Aeropuerto – Singapur: para coger el metro desde el aeropuerto al centro hay que ir a la terminal 3.
Precios: en algunos sitios (hoteles, restaurantes o tiendas) al precio hay que sumarle el 17% de tasas.
¡Ojo! Singapur es el país de las prohibiciones. Informaos bien antes de ir. Algunas prohibiciones no parecen tan “normales” como por ejemplo que esté prohibido importar chicles o mascarlos por la calle. Tampoco se pueden hacer muestras de cariño en público, no se puede comer o beber en el metro y nada de cruzar la calle por donde no se debe. Singapur es un país muy seguro pero también muy vigilado.

¿Qué llevar?

Os vamos a dejar una lista con las cosas que nosotros consideramos que son necesarias:

Protección solar: crema solar, gafas de sol, sombrero.
Ropa de ligera de secado rápido. Chubasquero.
Zapatos cómodos.
Una blusa fina de manga larga ya que el aire acondicionado recrea un frío polar.
Botiquín: tiritas, betadine en crema, antidiarreico, antiestaminico, ibuprofeno, almax…
Y, sobre todo: ¡¡la cámara de fotos!!

Adentrándonos en el pasado. Sulawesi y Papúa Occidental

Este año me vi golpeada por la locura total. Siempre he soñado con poder viajar algún día a Papúa para conocer sus tribus que, a pesar del paso de los siglos, siguen ancladas a sus tradiciones y a su cultura. Es como viajar al pasado, a la época de nuestros ancestros, en la Edad de Piedra. Siempre he deseado poder adentrarme en este mundo tan diferente a todo lo conocido, pero nunca me había atrevido en proponerlo de verdad. Y me vi atacada por la locura y me planté en banda diciendo que de este año no podía pasar.

Para llevar a cabo esta aventura, hemos elegido Papúa Occidental (o Nueva Guinea Occidental o Irian Jaya), o lo que es lo mismo, la mitad indonesia de la isla de Nueva Guinea o Papúa (mira que lo ponen difícil…). Pero, si bien le hemos puesto muchas ganas, la organización ha resultado ser bastante complicada, principalmente debido a que la información es más bien escasa. En un principio mi objetivo eran lxs korowai, la última tribu caníbal, que se presenta más lejana a la influencia del “hombre blanco” que lxs dani, habitantes del valle de Baliem, pero la falta de información y unos precios desorbitados acabaron por decantarnos por los segundos. Había leído que el valle de Baliem se puede hacer por libre, pero a nosotros nos parece que esto es solo apto para lxs más aventurerxs, así que hemos decidido buscar un/a guía que nos capitanee por estos lares.

Y ya que estábamos inmersos en este viaje al pasado (¡será un viaje de lo más cultural!), también hemos decidido incluir la vecina isla de Sulawesi (o Célebes) y así seguir con las tradiciones ancestrales un tanto lejanas a nuestro entender y visitar también a lxs Toraja, que tienen peculiares tradiciones ligadas a la muerte. En esta isla también visitaremos el Parque Nacional de Tangkoko para conocer al entrañable tarsero, al que no tuve el placer de conocer en Borneo, y al macaco negro crestado, endémico de Sulawesi (no me pude resistir…).

Como base, hemos optado por Singapur en vez de Yakarta como sería más normal. Nos hemos inclinado por esta ciudad porque ofrece mayor atractivo que la capital indonesia y podremos dedicarle unos días también. Igual que en el viaje del año pasado a Borneo y Sumatra, mi hermana nos acompañará una parte del viaje (Singapur y Sulawesi), y volverá a Barcelona justo cuando nosotros nos embarcaremos en la aventura papuana.

Y así queda perfilado nuestro itinerario:

Días 1-2 – BCN – Singapur
Días 2-3 – Singapur
Días 4-7 – Tana Toraja (Sulawesi)
Día 8 – Parque Nacional de Tangkoko (Sulawesi)
Día 9 – Jayapura y el lago Sentani (Papúa)
Día 10 – Wamena y Jiwika (Papúa)
Días 11-16 – Valle de Baliem (Papúa)
Días 17-18 – Singapur – BCN

Logística del viaje

Por las condiciones particulares de este viaje, hemos optado por contar con guías expertxs en cada etapa. Consideramos que visitar a lxs danis en el Valle de Baliem puede resultar muy difícil sin un/a guía, especialmente si no se tienen conocimientos de bahasa indonesia. En el caso de Tana Toraja, si bien se puede hacer perfectamente por libre, también tenemos intención de contratar un/a guía, ya que tiene más facilidad de acceder a funerales, y, finalmente, en el Parque Nacional de Tangkoko está prohibido acceder por tu cuenta, por lo que también habrá que ir con guía… Sin embargo, Singapur lo visitaremos totalmente por libre.

Vuelos

Las páginas de las compañías aéreas indonesias no permiten el pago con tarjeta extranjera, así que hay que comprar los vuelos a través de una cuenta intermediaria.

Más detalles en los posts. ¡No os los perdáis!

Y también en:

Y si sois de buen comer:

Delicias de Indonesia

Y aprovecho la crónica para agradecerle a mi prima el súper extraordinario logo que me ha hecho!! ¡Muchísimas gracias, Geo, por darle un toque elegante a este blog!

Espero que os guste tanto como me gusta a mi.

Els Gorgs de Les Planes d’Hostoles

Les Planes d’Hostoles es un pequeño pueblo de la comarca de la Garrotxa (Girona) que forma parte del parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Situado a las orillas del río Brugent, entre los valles de Cogolls y de Hostoles y rodeado por los riscos del Far y de la Salud y la sierra de les Medes; unos de sus principales atractivos, además del propio pueblo y del antiguo castillo de Hostoles, son els gorgs. Els gorgs son pozas en el curso del río cerca de preciosos saltos de agua, en los que en verano está permitido bañarse. Estas pozas, en medio de un bosque exuberante, húmedo y verde, que recuerda a los bosques tropicales, son de una belleza increíble y desprenden una paz inmensa. Unos parajes casi idílicos.

Nivel de dificultad: fácil
Desnivel: sin grandes desniveles
Ruta: cuatro gorgs o pozas que se pueden visitar tranquilamente desde el pueblo: Gorg de la Plana, Gorg de Duran, Gorg del Molí dels Murris y Gorg de Can Poetí. Todas las rutas están señalizadas en amarillo.
Instalaciones: solamente en el pueblo, donde es posible abastecerse en los dos supermercados que hay en la plaza. Durante la ruta no hay lavabos ni sitios para comprar.
Qué llevar: agua, zapatos y ropa cómodos, crema solar, sombrero, bañador (si os quereis a bañar).
Acceso fácil para familias con niñxs? Sí. Ninguna ruta presenta grandes desniveles, además hay tramos asfaltados o caminos de tierra perfectamente habilitados, por lo que se puede hacer perfectamente con niñxs de todas las edades.
Todas las rutas se pueden hacer también en bicicleta.
No os salgáis del camino ni piséis, rompáis o dañéis la vegetación.
No dejéis basura detrás de vosotrxs.

Gorg de Can Poetí

Cómo llegar – aparcamiento: Es el gorg más cercano al pueblo, pero no se puede acceder en coche. Se puede aparcar directamente en el pueblo o al principio de la ruta.
Longitud: una longitud de 1 km (ida) desde el centro del pueblo.
Ruta: la ruta comienza por detrás de la escuela de Parapente por un amplio camino de tierra. Una vez cruzado el puente, hay unas escaleras que bajan hasta el Gorg.

Se puede enlazar con el Gorg del Molí dels Murris siguiendo el camino de tierra y las indicaciones.

Gorg del Molí dels Murris

Cómo llegar – aparcamiento: No se puede acceder al gorg en coche. Se puede aparcar en el pueblo e ir caminando por la acera hacía Cogolls. También se puede aparcar al inicio de la ruta, pero hay que pagar 5 euros de parquing, de los cuales, os devuelven 1 euros a cambio de los desechos.
Longitud: una longitud de 2,3 km (ida) desde el centro del pueblo.
Ruta: Seguramente el gorg más conocido al que se accede por un camino asfaltado de acceso en coche restringido a los visitantes. Se sigue todo recto a través de bellos campos y bosques hasta llegar a un pequeño aparcamiento al que le sigue un sendero que lleva hasta el gorg. No tiene pérdida, ya que está muy bien indicando.

Se puede enlazar con el Gorg de la Plana y el Gorg del Duran volviendo al parquing y desde allí siguiendo por la carretera a mano derecha hasta llegar al cementerio. Una vez allí hay que cruzar la carretera para iniciar la ruta.

Gorg de la Plana y Gorg del Duran

Cómo llegar – aparcamiento: No se puede acceder al gorg en coche. Se puede aparcar en el pueblo y seguir por la acera hasta el cementerio o aparcando directamente delante de éste.
Longitud: una longitud de 1,3 km (ida) desde el centro del pueblo.
Ruta: se inicia por un camino que parece una propiedad privada vallada, se sigue por en medio de las dos masías y desde allí por el sendero que discurre a través de los huertos para llegar hasta el río donde nos encontramos con el Gorg de la Plana.

Siguiendo por el sendero que comienza con un pequeño puente de madera se accede al Gorg del Duran, cerca del salto de agua más bonito de los tres.

La Mola

El Parque Nacional de Sant Llorenç del Munt i l’Obac se encuentra en la provincia de Barcelona y tiene una superficie protegida de 12.694 hectáreas. La Mola es la montaña más alta del parque con una altitud de 1104 m y en su cima se halla el monasterio románico de Sant Llorenç de Munt, actualmente reconvertido en museo y restaurante. Fue reconstruido entre finales del siglo XIX y mediados del XX, respetando la estructura original del siglo XI. Cerca del monasterio se encuentran las cuadras de los burros y los caballos que se encargan de subir los suministros al restaurante ya que no hay acceso en coche.

Cómo llegar – aparcamientos: Hay diferentes espacios destinados al aparcamiento: parking Can Robert, parking del Camí dels Monjos, parking Sant Feliu del Racó, oficioso Torre de l’Àngel y oficioso Vista Alegre. Algunos están más cerca del inicio de ruta que otros, siendo los más cercanos el oficioso Vista Alegre y el parking del Camí dels Monjos. Nosotros aparcamos en el parking Can Robert y nos tocó caminar aprox. 1 hora hasta llegar al inicio de la ruta.
Nivel de dificultad: fácil – moderado
Desnivel: de 500 m
Longitud: una longitud de 6 km (ida)
Qué llevar: agua, algo dulce, comida para picnic (opcional), botas trekking, crema solar, sombrero, ropa cómoda
Instalaciones: al final de la ruta, en la Mola, hay un restaurante, baños y una amplia zona verde donde se puede hacer picnic.

Acceso fácil para familias con niñxs? Durante el trayecto vimos muchísimas familias con niñxs. Aun así hay que tener en cuenta que el último tramo es bastante empinado por lo que puede costar un poquito.
Ruta: Para subir hay que seguir las indicaciones de la Mola en blanco y verde hasta arriba y bajar por el mismo camino. Se puede hacer circular si se baja por el lado contrario siguiendo las indicaciones de Can Rupert en blanco y verde (para hacer la ruta del revés hay que seguir la ruta Camí dels Monjos blanco y verde). Nosotros subimos siguiendo las indicaciones de la Mola y bajamos por Can Rupert.

Subida a la Mola. Parte del trayecto se realiza por un camino de tierra y parte por escalones de piedra (hacia el final; la parte más empinada). Bonitas vistas del Montserrat y de las poblaciones circundantes.

Bajada por Can Rupert. Parte del trayecto sigue el empedrado original, parte por una zona rocosa bastante resbaladiza y gran parte del trayecto discurre a través del bosque hasta unirse otra vez con el camino de tierra inicial. Vistas de la Roca de les Onze hores y els Plecs del llibre.

No os salgáis del camino ni piséis, rompáis o dañéis la vegetación.
No dejéis basura detrás de vosotrxs.